Reactie plaatsen 
Centrale vergrendeling met Afstandsbediening (versie 2020 China)
ArnoZDM Offline
forumlid

Berichten: 11
Lid sinds: Nov 2019
Auto: Ignis (2001-2003 / FH)
Woonplaats: Zaanstad
Bericht: #1
Centrale vergrendeling met Afstandsbediening (versie 2020 China)
Afstandsbediening inbouwen versie 2020

Dames en heren,

Op dit forum vond ik één topic over het inbouwen van een afstandsbediening in een Suzuki, maar de plaatjes waren niet meer te bereiken en het commentaar leverde mij ook geen interessante info op.

Omdat ik een Suzuki Ignis 1 heb (met originele CV) en hier vorige week een afstandsbediening van AliExpress (€ 9,95) met succes in heb gebouwd, hierbij een nieuwe 'How To' versie 2020...

Tip 1
De bedrading van de auto CV zit linksonder tegen de onderste deur scharnier aan (hier komt het vanaf de deur in een boom de auto binnen). Dat geld niet alleen voor mijn Ignis, mijn (inmiddels verkochte) Baleno had het daar ook zitten.

Tip 2
Een Suzuki (en veel Japanse auto's) schakelt tegen massa. Dus zet nergens +12v op, tenzij dit nadrukkelijk wordt gevraagd.

Tip 3
Bij het Chinese setje wat ik op Ali heb gekocht, heb ik de mogelijkheid 'maak' of 'breek' te schakelen. Kies altijd voor 'maak' (puls) contact. Waarom? Omdat er 10 Ampere door de bedrading loopt op het moment van open of dicht schakelen. Bij een breek zou die 10A langere tijd door de bedrading gaan en rookt de boel al snel. Lees: je sloopt de draadboom van je auto volledig!
Hoe je 'maak' schakelt lees je straks hieronder in de HowTo

Tip 4
Ga nooit verbinden met schakelaars of knoppen, maar zoek altijd de relais van functies op. In dit geval de richtingaanwijzer relais als je knipperlicht wil bij open of dicht schakelen. Bij mijn Ignis 2003 is dat een ramp, want die relais is niet te bereiken.

Oké, daar gaan we dan...

Wat heb je nodig?
1. Een goede felle LED lamp die niet te groot is.
2. Een zij kniptang
3. Fitting schroevendraaiertje
4. Duckt tape
5. Kleine en middelgrote kroonsteentjes of kabelschoentjes
6. Tyrewraps
7. Punt tang
8. Scherp mesje
9. Een paar meter 0,5 mm luidspreker stroomdraad of installatiedraad
10. Universele meter (spanning en doorgang (piep) meter functies nodig)
11. Minimaal 4A gestabiliseerde gelijkspanningsvoeding of een sigaretten aanstekerplug.
12. Gezond verstand en de kwaliteit je rust te kunnen bewaren en serieus te werken
13. Een waterdicht zacht matje om op te knielen
14. Zachte vloeibare handzeep bij een spoelbak met stromend water

Handleiding

STAP 1:
Dit is meteen de moeilijkste stap. Meten is weten!

We gaan eerst ons gekochte Chinese setje uitvinden, want de handleiding klopt in 9 van de 10 gevallen deels of helemaal niet. Ga je hier blind op varen, dan loop je een redelijke kans je setje of je auto te slopen, maar nooit de AB werkend te krijgen.
Dus willen we eerst zeker weten wat en hoe we moeten aansluiten.

- Pak er een 12 of 13.8 volt gestabiliseerde gelijkspanningsvoeding bij of monteer een sigaretten aanstekerplug aan een stukje stroomdraad en een kroonsteentje. Als je met een plug werkt, ga je in je auto zitten en gebruik je de sigarettenaansteker als voeding door de draden in het kroonsteentje vast te schroeven (vast is vast). Anders kun je dit lekker thuis op je warme hobbyplek doen.

- Sluit de rode en zwarte (of blauwe) dikste 2 draden van je china remote control CV setje aan op de voeding of sigarettenaansteker. Rood is +12 of 13.8 volt. De zwarte of de blauwe is dus massa of min.

- Je kunt controleren of het setje spanning krijgt als er een LED en een testknopje achterop zit. Druk op het testknopje en luister of er iets gaat klikken en of het LEDje gaat branden of knipperen (in mijn geval deed het setje beiden).
Als het werkt, gaan we meten.

- Nu heb je eerst een afstandsbediening nodig. Plaats een batterijtje, druk op het test of 'in leer' knopje achterop het Remote CV kastje en houd deze 3 seconden ingedrukt. Meestal levert dat een flink geklik of geknipper van de LED op en dat betekent dat het geheugen wordt gewist. Daarna druk je 1 seconde op het knopje en daarna 1x op 'sluiten' van de afstandsbediening.
Je wacht nu 10 seconden (meestal hoor je dan nog een klik) en doet hetzelfde nog eens, maar nu druk je 1x op de 'openen' knop van de afstandsbediening en wacht weer 10 seconden.
Hiermee heb je de afstandsbediening verbonden met het kastje (in geleerd).

- Pak nu de universele meter er bij en zet deze op 'Ohm' en als je die hebt de piep stand (doormeet stand). Als je Ohm meet, dan is een knipperende '1' niks en een naar '0'of bijna naar nul zakkende waarde 'verbinding'.
Wat we moeten weten is welke 2 draden (het setje heeft er wel 12 of 13 waarschijnlijk) een moment 'maak contact' leveren. Maar ook bij welke handeling dat gebeurd ('sluiten' of 'openen').

- Het is een beetje lastig wat nu komt, maar wat je moet doen is de min pen (zwart) van de universele meter op de eerste draad van het kastje houden, terwijl je met de rode (plus) pen van de universele meter de andere draden af gaat.
Je doet dat zo:
Houd zwart op draad 1 en rood op draad 2. Je mag nu nog geen reactie op de meter zien, alleen de knipperende '1'. Druk nu op 'sluiten' op de AB. Zie je een reactie op de meter? Deze moet kort reageren richting '0' en meteen weer terug vallen naar de knipperende '1'. Blijft hij zakken? Draad 2 is onjuist. Doet hij niks? Draad 2 is onjuist. Krijg je kort een reactie en zonder dat je nog eens drukt valt de zaak naar de '1' terug? Dan heb je de juiste draad gevonden.
Als je de juiste draad nog niet hebt gevonden, verplaats je de rode pen van draad 2 naar draad 3 en klikt weer op sluiten. En zo ga je alle draden af.
Als geen enkele draad de juiste reactie geeft, verplaats je de zwarte pen naar draad 2 en ga je vanaf draad 1 (2 overslaand uiteraard) weer alles af. Je zal uiteindelijk de juiste 2 draden vinden welke samen de juiste reactie geven.
Gevonden? Noteer de draadkleuren dan op een briefje en noem dit 'puls sluiten'.
Deze 2 draden hoef je hieronder niet meer te gebruiken bij het meten. Deze zijn nu bezet en niet meer belangrijk.

- We gaan nu de 'Openen' puls zoeken.
Dit gaat precies hetzelfde als bij voorgaand punt, alleen druk je nu steeds op de 'openen' toets van de afstandsbediening als je de pennen van de meter hebt verbonden met 2 draden. De eerder gevonden 2 draden hoef je dus niet meer door te meten. Die zijn al bezet.
Heb je weer een korte puls gevonden? Noteer de draadkleuren en noem dit 'puls open'.

ATTENTIE:
Je kunt ook een dradencombinatie vinden welke wel reageert maar begint in de '0' stand. Dit zijn de 'houd' contacten en deze absoluut niet gebruiken bij Suzuki !!! (deze contacten zijn alleen interessant als onderdeel van een grotere schakeling met extra hulp relais, dus vergeet deze contacten maar meteen weer).


STAP 2:
De verbinding met de auto bedrading. Let goed op wat je doet

- We weten nu 4 draden (2x2) te vinden, welke voor de 'sluiten' en 'openen' puls van de CV kunnen zorgen. Bekijk de kleuren en je zal zien dat er 2 een overéénkomstige kleur hebben. Dit zijn de zogenaamde 'schakel draden'. Deze gaan straks met de CV van de auto worden verbonden. We hebben nu eerst de 2 overige draden met geheel van elkaar afwijkende kleuren nodig. Verbind deze 2 overige draden beiden met de zwarte of blauwe massa of min draad (die dikke waarmee het kastje nu aan de voeding of sigarettenplug hangt). Hiermee leg je een zogenaamde 'schakeling tegen massa' aan, zoals voor Suzuki noodzakelijk is.

LAAT DE RODE DRAAD MET RUST EN MAAK HIER NIET PER ONGELUK VERBINDING MEE !!!!

- Haal nu eerst de MIN pool (zwarte of koperen draad) van de accu los!

- Je hebt nu nog 2 draden over met elk 2 kleuren. Een van die 2 kleuren heeft elke draad hetzelfde (meestal geel of oranje). Je kijkt nu naar je notities op papier welke draad 'sluiten' activeert en welke draad 'openen' activeert.

- Kijk ook onderin de auto naar de draadboom welke uit de bestuurdersdeur komt. Je vind hier ergens aan het eind van een grote stekker met dikke en dunne draden. De dikke zijn van het raammechanisme (als je elektrische ramen hebt).
De dunne draadjes (welke in het midden van de bos zitten) moet je heel voorzichtig behandelen. Ze breken snel af. Zoek tussen deze draden naar 2 bruine draadjes. De ene is helemaal bruin, de andere is bruin wit of bruin met een andere kleur streep.

- Het geheel bruine draadje moet je verbinden met de 'sluiten' draad op je kastje. Maar doe dit wel ergens een stuk van de stekker af. Anders heb je geen draad meer over om te koppelen en moet je de stekker gaan laten vervangen bij de garage! Dus niet vlakbij de stekker in de bedrading gaan zitten rotzooien !!!

Primitieve maar werkende manier om draden te verbinden:

Ik doe dit door met een scherp mesje heel voorzichtig een klein stukje afschermings plastic van de dunne draad te fileren. Houd het mesje bijna horizontaal en doe het heel voorzichtig tot je koperdraad ziet.
Draai de draad nu om en doe dit ook aan de andere zijde.
Als je 2 kale stukjes tegenover elkaar hebt, kun je heel voorzichtig met een heel klein en dun schroevendraaiertje het koper iets uit de afscherming werken.
Maak een stuk van de 'sluiten' draad kaal met een striptang of door er een mesje rondom te draaien en het losgesneden stukje plastic eraf te trekken.
De vrij gekomen koperdraad even goed in elkaar draaien tot 1 stijve draad.
Voorzichtig tussen afscherming en eruit gewerkt koperdraad van het bruine draadje steken (snij voldoende afscherming van het bruine draadje zodat je niet hard hoeft te trekken om ruimte voor de andere draad te krijgen).
Het doorstekende stuk kale koperdraad van de 'sluiten' draad draai je rond de bruine draad en plakt de zaak stevig vast met stijf rond de draden getrokken en geduwd duct tape (als je kunt solderen, is dat de volgende stap als je helemaal klaar bent en het werkt ook daadwerkelijk, nu nog niet doen voor als het weer los moet).


Let op! Er zijn klemmetjes in de handel welke je gewoon op de draadjes kunt klemmen en welke dan door het isolerende materiaal heen contact maken. Deze raad ik af voor deze zeer kwetsbare draadjes. Ze kunnen daarmee breken door het trekken van de dikkere draden uit het Chinese kastje!

- Hierna moet je nog met de overgebleven draad op het kastje een verbinding maken met het andere bruine draadje, die met een kleurtje er bij. Plak de verbindingen heel goed dicht, maar wel zo dat je het er zonder veel moeite ook weer af kunt halen. We willen geen kortsluiting maken natuurlijk, maar moeten er nog wel bij straks om de verbindingen definitief te maken (als het werkt).

STAP 3:
Moment van de waarheid.

- Als beide draden verbonden zijn en op geen enkele draad fysieke spanning staat (de draden mogen niet strak liggen en er mag niks aan hangen wat eraan trekt) zet je de min pool terug op de accu en druk je op de afstandsbediening. Als de auto open is, dan moet de toets 'sluiten' werken op alle deuren. Als de auto gesloten is, dan moet de toets 'openen' werken op alle deuren.

Als het werkt, dan ben je in feite al klaar. Je moet dan alleen nog de draden welke met de auto verbonden zijn definitief vast zetten en voeding aansluiten zoals je bij het testen deed. En uiteraard leg je geen gestabiliseerde voeding in je auto en laat je het ook niet bij de sigarettenaansteker plug.

Stap 4:
De zaak voeden en inbouwen.

- De Chinese kastjes zijn meestal vrij klein, de ruimte boven je benen en onder het stuur meestal groot (been en knieruimte). Dus meestal kun je met een tyrewrap wel ergens het kastje ophangen en weg werken. Zoek de plek uit waar je dit gaat doen, maar hang het kastje alleen tijdelijk op, want er is nog werk te doen.

- Zorg dat je voldoende draad klaar legt om zowel vanaf het kastje de 2 schakeldraden naar de bruine draadjes van de auto te leiden, als om de dikke rode voedingsdraad naar het dichtst bijzijnde permanente voedingspunt te leiden (een permanent voedingspunt is waar 12 volt rechtstreeks van de accu komt, dus ook als het contact uit staat). Het dichtst bijzijnde voedingspunt vind je waarschijnlijk op de alarmlicht schakelaar of linksonder bij de koppelingspedaal (grote dikke witte draden op hele grote stekker verbindingen).

- Je moet nu de permanente voeding gaan aansluiten. Dat is een lastige klus omdat je de dikke draden waar deze spanning vanaf komt, niet zomaar kunt gaan fileren. Ze zijn zo dik en stijf dat je uit zou schieten. Bovendien staat er spanning op.
Dat laatste los je je simpel op, door de min pool van de accu weer los te maken.
Maar om spanning van een witte draad te halen, moet je eerst gaan meten met de universele meten (met de min pool op de accu nog aangesloten) op de dikke witte draden (je kunt de rode pen in de stekker wurmen langs een draad). Zet de zwarte pen ergens op een ongeverfde bout (als je onder je stuur bezig bent, je stuuras heeft 2 bouten in het gewricht welke massa maken, zet daar de zwarte pen maar op als je niets kunt vinden, maar links onder de bekleding zit ook het centrale massapunt waar diverse zwarte draden op uit komen).

- Als je massa hebt gemaakt, ga je met de rode pen en de meter op 20 volt --- (gelijkspanning, dus niet het golfje maar het streepje kiezen en wellicht moet je de rode stekker uit de meter trekken en in een andere aansluiting steken) zoeken waar je +12V meet. Let op! Het contact MOET UIT staan!!

- Als je +12v hebt gevonden, haal je de min pool van de accu los en meet je nogmaals op hetzelfde punt. Hier mag je nu geen spanning meer meten van 5 volt of meer. Overtuig je daar eerst SERIEUS van!

- Met de losse accupool en het contact uit, ga je nu een stukje van de stekker af de betreffende kabel doorknippen. Pak een grote kroonsteen en een stevig stuk installatiedraad of speakerdraad. Haal een stuk isolatiemateriaal van de beide draden en ook van het installatiedraad of speakerdraad. Draai het installatie of speakerdraad uiteinde stijf in elkaar met één van de andere 2 draden (welke je via knippen hebt verkregen). Als je kunt solderen, soldeer deze dan met wat tin aan elkaar. Anders steek je de hele zaak in 1 zijde van de kroonsteen en draait het goed vast.

- Aan de andere zijde van de kroonsteen komt de overige afgeknipte draad te zitten. Ook goed vast draaien. Aan de zijde waar 2 draden in de kroonsteen zitten, trek je een tyrewrap goed strak rond de beide draden vast, vlak achter de kroonsteen. Knip het uiteinde af en plak met duct tape de metalen zijden van de kroonsteen rondom goed dicht. Geen losse stukjes tape, want die laten spoedig los. Trek de tape rond de kroonsteen als één stuk.

- Leg de installatiedraad (waar straks +12v op komt te staan) netjes weg richting de plek waar het kastje komt, zorg dat de draad iets te lang is en knip deze vervolgens af. Haal het isolatiemateriaal van het uiteinde en zet de draad met een kroonsteentje goed vast op de rode draad van het kastjes. Tape ook deze kroonsteen rondom in met een stuk tape uit één stuk. Overtuig je dat deze draad goed stevig is (ook op de kroonstenen) en goed afgetapt.

- Nu moet je nog de dikke zwarte (hoofdmassa) draad van het kastje ergens aansluiten. Hiervoor kun je 2 dingen doen: Of je zoekt een dichtbij gelegen massapunt (niet de stuuras, want die draait!!!) of (en dat adviseer ik) je trekt een dikke installatiedraad (als het kan een zwarte) of een speakerdraad (zonder rode streep) naar het centrale massapunt (links in de wielkast onder de bekleding, vlak bij de draadboom van de deur). Om deze verbinding te maken, kun je het beste een kabelschoen met een oog nemen. Massa moet namelijk zoveel mogelijk verbinding maken. Hoe beter de massa verbinding, hoe beter het systeem reageert. Wie wel eens met elektronica werkt, weet ook andere manieren om de verbinding te maken. Je kunt de draad ook over een flink stukje kaal maken, de bout met de massa's los draaien tot deze omhoog staat en dan tussen het eerste massadraad oog en de tweede de draad stijf rond de bout trekken en draaien en daarna de bout weer vast draaien. De massa installatiedraad ligt dan tussen 2 ogen van andere massadraden geklemd en dat werkt ook. Met een kabelschoen is de kans op oxidatie veel kleiner en omdat je daar op die plek nog wel eens vocht krijgt... liever een kabelschoen met oog gebruiken.

- Oké. We hebben +12v aangesloten (rode draad), centrale massa (min, zwart of blauw) en 2x een schakeldraad op bruin van de auto aangesloten.
Had ik al gemeld dat dit het moment is om alles definitief te verbinden, bijvoorbeeld door de draadverbindingen aan elkaar te solderen?
Je kunt daarna een stukje van de stekkers en verbindingen af, de draad van het kastje door knippen en er een kroonsteentje tussen zetten of een kabelschoen verbinding met van die in elkaar schuivende kabelschoentjes. Dit moet je wel doen, want anders krijg je er later spijt van als de garage of jijzelf eens een sluiting of storing moet gaan zoeken. Dan moet je het systeem gemakkelijk af kunnen koppelen en met alleen aan elkaar gesoldeerde draden wordt het dan alsnog alles door knippen. Dat moet je niet willen. Gelukkig hebben de meeste kastjes zelf een afneembare multistekker. Dat is natuurlijk ook handig, maar daarmee kun je nog niet gemakkelijk de zelf aangelegde draden afkoppelen. En vaak zijn die later de eerste storingsveroorzakers... Daarom pleit ik altijd voor een demonteerbare koppeling vlak achter de originele auto bedrading.

- We kunnen nu de set nog verder perfectioneren, maar eerst moeten we testen of alles werkt. Dus sluiten we de min pool van de accu weer aan en gaan even testen.
Werkt dit allemaal goed? Dan kunnen we eventueel door, maar hoeft niet.

Stop je hier, ben je tevreden zo?
Isoleer dan alle overige draden die uit het kastje komen en monteer het kastje permanent. Je hoeft niet de boren, je kunt het ook met tyrewraps ergens vast klemmen.

Wil je nog meer leuks aansluiten zoals alarmlichten bij schakelen en of een automatisch afsluitend raam (indien de auto dit ondersteund)? Ga dan hieronder verder...


STAP 5: (optioneel)
Aansluiten alarmlichten

- Om de alarmlichten te kunnen laten werken moet er op je kastje een mogelijkheid voor zijn. Dit kun je heel snel zien aan de kleuren van de draden. 2 stuks moeten dezelfde kleur hebben, meestal grijs. Ook staat het op het briefje bij het kastje (als dat meegeleverd is) maar vaar niet blind op de draadkleuren. Deze kloppen vaak niet.

- Hoe komt je erachter welke draden je nodig hebt?
1. Pak weer de universele meter en zet deze op '20' en 'volt' en 'gelijkspanning' (dus niet het golfje, maar het streepje met het stippen lijntje).
2. Plaats de zwarte pen (common) op de zwarte of blauwe draad van het kastje direct naast rood (dit is massa of min weet je nog?).
3. Ga nu schakelen met de AB terwijl je de rode pen op 1 van de nog overige draden van het kastje houd (je kunt niet door de isolatie meten hoor, je moet wel een stukje draad kaal maken en op het koper meten natuurlijk!)
4. Blijf schakelen tot je op een bepaalde draad een korte puls van +12v ziet. Een puls is een spanning die binnen 1 of 2 seconden ook meteen weer weg valt zonder dat jij een tweede keer op de knop drukt. De puls zal richting +12v gaan dus minimaal de 11 volt bereiken of iets in die buurt en misschien gaat ie wel iets boven 12 volt (meet afwijking). Houd dat beeld vast, noteer de kleur van de draad en ga de volgende draden af. Grote kans dat je op een draad met dezelfde kleur dit ook gaat vinden. Zo ja, noteer ook deze 2e draad (tenzij deze inderdaad dezelfde kleur heeft).
Let op! Er kunnen meer draden zijn met dezelfde reactie, maar jij zoekt 2 gelijk gekleurde draden of slechts 1 met deze reactie (kan allebei).

- Als je de draad of draden op het kastje gevonden hebt, richt jij je op de auto. Zet je alarmlichten aan en luister goed bij de dashboard waar het klikt met de lichten mee. Vaak is dit bovenop je stuurkolom net achter je stuur. Dit kapje kan eraf (vaak geklikt of met 1 of 2 schroeven gemonteerd) en daaronder vind je vaak een klein vierkant klikkend blokje. Dit is het richtingaanwijzer relais.
In mijn auto (Ignis 1 uit 2003) zit het ding (wat vrij groot is) op een onmogelijke plek diep in het dashboard gewerkt. Ik ben er nog niet uit hoe ik erbij kom.
Je weet zeker dat je het relais gevonden hebt, als je het met 2 vingers vast pakt alsof je het op wil pakken. Dan voel je de lichte tikjes binnenin het relais heel sterk aan het huisje van het relais en het klikken is uiteraard beter te horen.

- Zet het alarmlicht uit en maak de min pool van de accu los.

- Trek voorzichtig maar met enige kracht het relais uit zijn voetje.

- Je ziet nu 4 of 5 gleufjes in de voet. 2 daarvan staan recht tegenover elkaar in dezelfde stand en op de voet staat er niets bij of 12v en massa of een paar streepjes onder elkaar of + en - of je ziet gewoon dat er onder deze 2 gleuven een zwarte en een rode draad zitten. De andere gleufjes zijn vaak dunner, staan in een andere stand en bevatten nummers zoals b2 b1 of 80, 81 of 82. Dat zijn de relais contacten, welke je NIET moet hebben. Het gaat om de dikke rode draad op het relais, dus de +12v of wat er ook staat.

- De volgende handeling kan heel lastig zijn, want je moet bij de dikke rode draad (kan ook rood met andere kleuren zijn) onder de voet zien te komen. Je kunt kijken waar deze heen loopt en of je ergens erbij kunt. Anders kun je misschien een draad bij solderen op de voet onderop bij het contact van de rode draad. Wees daar wel voorzichtig mee, want een relaisvoet is kwetsbaar, zeker als het een kleine voet is. Je verbrand het gemakkelijk!

- Als je de onderzijde van de voet bereiken kunt of de rode draad van de voeding, laat de voet dan leeg (relais weg leggen) en sluit de min pool van de accu tijdelijk aan omdat je nu moet gaan testen.

- Zet de rode pen van de universele meter op 20 volt gelijkspanning in de gleuf boven de rode draad en de zwarte pen in de gleuf hier tegenover (massa of min, de zwarte draad of iets waar zwart in zit, of op een massa punt ergens in de buurt).
Zet nu een richtingaanwijzer aan en kijk of de meter mee gaat reageren met het knipperen van de richtingaanwijzer. In feite moet je pulsen van +12v meten welke geregeld terug blijven komen zodra het knipperlicht aan gaat en weer uit.
Als dit klopt heb je de goede draad gevonden.

- Nu komt nog een lastige, want je mag niet zomaar een richtingaanwijzer of gevarenlichten draad van het kastje rechtstreeks op die van de auto relais aansluiten. Dat kan tot brand in de auto draadboom leiden of knipperlichten welke blijven branden. Ook kan het relais defect raken of zelfs verbranden.
Je hebt namelijk een diode nodig. Dit is een elektronica component wat stroom maar één richting op laat vloeien. Deze heb je nodig om het kastje van de schakeling in de auto geschieden te houden. Anders loop je het risico dat de +12 volt uit het kastje bovenop de +12 volt uit de auto schakeling wordt gestapeld en je dus +24 volt spanning en 20 Ampere stroom door de auto jaagt met rokende bedrading als gevolg...
De diode moet een dikke zijn, want die moet minimaal 10 Ampere kunnen verwerken (de stroomsterkte die nodig is om de 4 alarmlichten van de auto tegelijk in één keer laten branden + eventuele zij alarm lichtjes via het relais).

- De juiste diode is van het type 1N5400 en kun je in elke elektronica winkel kopen voor 1 euro. Het is een zwart-wit blokje met 2 chrome kleurige draden er aan. Deze kun je met een kroonsteen in een draad opnemen, of - zoals het hoort - aan een relaiscontact solderen. Het witte streepje op de diode geeft aan aan welke zijde de stroom wordt tegen gehouden. Die zijde moet naar de auto wijzen, dus de auto mag zijn stroom niet op die van het kastje stapelen, maar het kastje moet wel als de auto elektronica het niet doet, de alarmlichten van stroom kunnen voorzien. Dus staat de diode tussen kastje en auto relais met het streepje naar het relais (de auto elektronica) gericht.

- Soms heb je 2 relais of een dubbele relais in een auto (voor linker en rechter alarmlichten). Als dit het geval is, maak je gebruik van de 2e draad op het kastje voor knipperlichten en sluit je de hele schakeling dus 2x aan met een extra diode.

- Dit was een lastige.
Maar als je dit voor elkaar krijgt dan lijkt het net of je Suzuki alarm heeft.
Want zodra je nu de autodeuren open of dicht schakelt, knipperen je alarmlichten even. Precies zoals bij moderne auto's.
Sommige kastjes hebben ook nog een sirene uitgang welke je op deze manier ook kunt vinden en aansluiten op je claxon. Dan hoor je ook nog een luid en kort geluid bij het openen of sluiten van je Suzuki (geen getoeter hoor, maar goed hoorbaar).
Het heeft geen zin dit apart te gaan uitleggen, want het principe is gelijk. Alleen sluit je niet het relais van de knipperlichten aan, maar de claxon aan de +12v zijde (de niet zwarte draad dus).

Advies:
Als je knipperlichten aansluit, is de diode een beveiliging, maar geen zekering. Het is daarom verstandig een 10A smeltzekering op te nemen in de draad tussen knipperlicht relais en kastje.
Dit geld ook voor een +12v draad naar de claxon. Alleen moet je bij de claxon een 15A zekering nemen, anders ligt deze er regelmatig uit.
Heb je 2 draden voor 2x 2 alarmlichten nodig, dan gebruik je in elke draad één diode en één zekering van 10A.


STAP 6: (optioneel)
Automatisch ramen sluiten

- Dit is een echte elektronica kunstenaars handeling. Elektrische ramen werken namelijk met een zeer korte +2 volt puls. Als je Suzuki een raam heeft wat met één tik op de raamknop helemaal zakt of helemaal stijgt, dan kun je deze functie eventueel gebruiken. Maar het is eigenlijk een Volkswagen systeem, dus ik zou het met een Suzuki niet zo snel gebruiken.
Omdat ik er ook geen ervaring mee heb, laat ik dit in deze 'How To' nog even buiten beschouwing.

- Je weet al hoe je de pulsdraad voor elektronisch ramen sluiten vind. Want dat doe je op dezelfde manier als hoe je de alarmlicht draad of draden vind. Alleen zoek je nu geen +12v puls maar een +2 volt puls met je universele meter.

- De draadboom uit de bestuurdersdeur bevat ook zo'n draad (weliswaar met een andere kleur), maar ook deze moet je benaderen met een diode van 10 Ampere en met veel voorzichtigheid. Je zit zo mis, omdat de elektrische ramen een behoorlijke draadboom hebben en de kleuren zijn niet eenduidig en overtuigend.

Als iemand ervaring heeft met elektrische ramen automatisch sluiten vanuit een China kastje, dan zie ik dat graag als toevoeging hieronder. Niet alleen voor mezelf maar ook voor mensen welke deze 'How To' gaan gebruiken en meer willen dan alleen een knopje op afstand om de deuren te sluiten en te openen.
Ik hoop dat je wat hebt aan deze 'How To' voor het aansluiten van een goedkoop Chinees kastje om je Centrale Vergrendeling in je Suzuki met sleutel, afstand bediend te maken.



Dan nog dit:
Sommige oudere Suzuki's werken nog met een mechanische CV, ik bedoel met pneumatiek pompen. De Suzuki's van na 1995 hebben zover ik weet allemaal elektro magnetische spoelen) om de mechanische beweging van het deurslot sluiten of openen te realiseren. Mocht jou auto wel pneumatiek pompen hebben, dan zal deze 'How To' voor jou misschien niet werken. Je hebt dan namelijk een langere puls nodig om de zaak mechanisch bekrachtigd te krijgen. Sommige Chinese kastjes hebben hier een functie voor middels het verzetten van een jumper, maar ik vraag mij wel af of dit werkt. Eerlijk gezegd geloof ik er niet in...

En ter afsluiting waar je misschien een vraag over had:

Wat moest ik in mijn lijstje bovenin nou met vloeibare handzeep?
Als je deze klus geklaard hebt, dan heb je diverse keren aan de auto bedrading gezeten en misschien wat vette delen onder de dashboard of het afdekplaatwerk aangeraakt. Dan heb je behoorlijk vervuilde en misschien vette handen. Dat is vooral hinderlijk als je na zoiets verder moet met draadjes verbinden. Je wilt alles zo schoon mogelijk houden toch?

Hier is de tip met vloeibare handzeep:

Als je handen echt vet zijn krijg je het met water niet weg. Wat je dan moet doen is je handen vooral droog houden en op je kurkdroge handen flink wat vloeibare handzeep (uit zo'n pompfles van Action of zo) inwrijven. Je zal zien dat het zwarte op je handen in de zeep trekt. Blijf maar een tijdje wrijven op alle lastige plekjes van handen en vingers tot je het idee hebt dat alle vuil wel in de zeep getrokken is. Dan spoel je daarna met warm water je handen schoon (ook weer door te wrijven onder de kraan). Daarna nogmaals je handen wassen met water en zeep en je zal zien dat ze weer brandschoon zijn. Als je maar niet met water begint, want dat is de meest gemaakte fout bij het handen wassen...

Je kunt maar 2 dingen fout doen:
Tongue
Niet iets proberen maar blijven zeiken wanneer je het best zou kunnen of tóch gaan beunen terwijl je er de ballen verstand van hebt stupid
04-03-2020 14:29
Alle berichten van deze gebruiker zoeken Reageren op dit bericht
Leibniz Offline
forumlid

Berichten: 2.239
Lid sinds: Dec 2004
Auto: Baleno Estate, 1.8GTX
Woonplaats: Hysterical Weedtown
Bericht: #2
RE: Centrale vergrendeling met Afstandsbediening (versie 2020 China)
Even een paar opmerkingen of aanvullingen zo je wilt.Kroonsteen is een big NO NO in je auto! Verder knip je zo weinig mogelijk in je bedrading,enkel de mantel ,daar is een automatische striptang zoals deze erg handig voor https://stralendgroen.nl/product/automat...BEALw_wcB. Verder gebruik ik liefst krimpkous, waar het niet kan, zelfvulkaniserende tape, vorig jaar zelf voor 99 ct gevonden bij de Action.Wat ook handig is om molex stekkers uit een oude pc te gebruiken vrouwtje door die op originele draden te solderen. Ik heb zelf een dikke draad vanaf de accu constante + met zekering naar linksachter achter de bekleding, het kastje van CV weggewerkt. Knipperlichten werken met sluiten/ openen. Alles werkt sinds een jaar of 7 -8 prima,nog niks afgefikt, knock on wood.Wil je draden goed wegwerken ben je hoop tijd kwijt, een draadtrekker is dan heel handig, had die toen niet, heb tapijt en stoelen, bekleding losgehaald.Was pokkenwerk!

Iedereen kan een lichtpuntje zijn in andermans duisternis.
04-03-2020 19:38
Alle berichten van deze gebruiker zoeken Reageren op dit bericht
ArnoZDM Offline
forumlid

Berichten: 11
Lid sinds: Nov 2019
Auto: Ignis (2001-2003 / FH)
Woonplaats: Zaanstad
Bericht: #3
RE: Centrale vergrendeling met Afstandsbediening (versie 2020 China)
(04-03-2020 19:38)Leibniz schreef:  Even een paar opmerkingen of aanvullingen zo je wilt.Kroonsteen is een big NO NO in je auto! Verder knip je zo weinig mogelijk in je bedrading,enkel de mantel ,daar is een automatische striptang zoals deze erg handig voor https://stralendgroen.nl/product/automat...BEALw_wcB. Verder gebruik ik liefst krimpkous, waar het niet kan, zelfvulkaniserende tape, vorig jaar zelf voor 99 ct gevonden bij de Action.Wat ook handig is om molex stekkers uit een oude pc te gebruiken vrouwtje door die op originele draden te solderen. Ik heb zelf een dikke draad vanaf de accu constante + met zekering naar linksachter achter de bekleding, het kastje van CV weggewerkt. Knipperlichten werken met sluiten/ openen. Alles werkt sinds een jaar of 7 -8 prima,nog niks afgefikt, knock on wood.Wil je draden goed wegwerken ben je hoop tijd kwijt, een draadtrekker is dan heel handig, had die toen niet, heb tapijt en stoelen, bekleding losgehaald.Was pokkenwerk!

Dank voor jou opmerkingen en aanvullingen 39

Maar ik ga toch ook even tegengas geven hoor 37

Kroonsteentjes:
Ik begrijp dat ze niet netjes zijn, maar als ik iets voor het eerst doe dan gebruik ik die liever dan kabelschoentjes. Kroonsteentjes kun je gewoon weer los schroeven en bij kabelschoentjes moet je gaan knippen en houd je na een paar keer opnieuw proberen geen draadje meer over.
Het is al anders als ik zeker weet dat het goed zit, want dan is het definitief en zijn kabelschoentjes natuurlijk netter. Vandaar dat ik in de 'How To' ook benadruk de kroonsteentjes wel goed af te plakken of voor kabelschoentjes te kiezen.
Verder maak ik ook altijd onderscheid tussen 'De eerste keer aansluiten en proberen' en 'afwerken omdat het klaar is en dan dus netjes moet worden'. Krimpkous (i.c.m. solderen) is wat mij betreft de beste optie als het eenmaal klaar is. Het zit het stevigst en de kans op sluiting is gewoon niet meer aanwezig. Maar niet iedereen kan solderen en dan kom je dus weer bij kabelschoentjes uit Wink

Molex stekkers:
Als ICT'er zou ik niemand Molex stekkers aanraden. Die dingen zitten vaak of te los of te vast en de bedrading breekt heel makkelijk af van de stekker. Maar wat ik het ergste aan die rommel vind is dat ze vaak maar half contact maken en dan beginnen te knetteren. De meeste Molex is namelijk alles behalve oxidatie vrij. Ik heb daar al zo vaak gezeik mee gehad bij computervoedingen. Kortom, ik vind dat echt helemaal niks.

Draden wegwerken:
Ja dat is wel een dingetje. Vaak moet je de hele auto slopen. Daarom heb ik het meer 'instant' gedaan en dat werkt ook prima want zo'n Chinees kastje weegt niets zowat. Bij mij zit ie ook mooi en goed en bijna alle draden zijn niet langer dan 20 à 30 cm. Daar houd ik van. Hoe langer de draad, hoe groter de kans dat ie beschadigd raakt. Tenzij het goed en netjes opgeborgen ligt natuurlijk (zoals bij jou zoals ik het lees).

Automatische striptang:
Die heb ik ook, want in mijn werk was dat bijna dagelijks gebruikt gereedschap. Maar niet elke leek weet wat het is en daarom ben ik er niet over begonnen (en dus ook niet over krimpen i.c.m. solderen). Iemand met die kennis hoef je namelijk niet meer uit te gaan leggen hoe je remote CV aanlegt in een auto.

Tot slot een vraag aan jou:
Op welk punt in de auto en welke draad of draden in de auto elektronica heb jij de alarmlichten afgetapt? Daar ben ik reuze benieuwd naar, ook omdat je aangeeft dat jou kastje achterin ligt.

Je kunt maar 2 dingen fout doen:
Tongue
Niet iets proberen maar blijven zeiken wanneer je het best zou kunnen of tóch gaan beunen terwijl je er de ballen verstand van hebt stupid
04-03-2020 23:02
Alle berichten van deze gebruiker zoeken Reageren op dit bericht
Leibniz Offline
forumlid

Berichten: 2.239
Lid sinds: Dec 2004
Auto: Baleno Estate, 1.8GTX
Woonplaats: Hysterical Weedtown
Bericht: #4
RE: Centrale vergrendeling met Afstandsbediening (versie 2020 China)
Je hebt pb, nooit last gehad dat stekkers van molex bij mij los zijn gegaan, of geen contact maakten, knetteren, ik doe ze nog met tiewrap vast tegen elkaar en een grote krinpkous erover die ik aan zijkanten afplak. Ik maak plan in mijn hoofd, schrijf kort op en ga geen tests doen of zo en meestal werkt het, moet dan geen mensen om me heen hebben die zeiken Smile

En trouwens ben ik ook maar een leek, maar ik kijk veel af bij anderen, lees veel, en kies het beste van elk persoon dat ik denk dat goed werkt en maak het me eigen. Vaak doe ik connectoren ook slopen uit andere apparaten, of bv remote control auto's die kapot zijn en die je voor weinig scoort, repareren doe ik ze niet omdat het me geen bal interesseert. Wel boel slopen vr onderdelen die ik voor projecten kan gebruiken.

Iedereen kan een lichtpuntje zijn in andermans duisternis.
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 14-03-2020 om 00:00 door Leibniz.)
13-03-2020 23:57
Alle berichten van deze gebruiker zoeken Reageren op dit bericht
ArnoZDM Offline
forumlid

Berichten: 11
Lid sinds: Nov 2019
Auto: Ignis (2001-2003 / FH)
Woonplaats: Zaanstad
Bericht: #5
RE: Centrale vergrendeling met Afstandsbediening (versie 2020 China)
Dank voor de PB.

Ik snap je.
Wat die molex dingen betreft doe je het precies goed met zo'n tiewrap die het gesloten houd en dichten met krimpkous. Het zijn vaak vocht en schuiven waardoor die dingen gaan knetteren, of dat ze gewoon los schuiven omdat ze te ruim zijn.
Zoals jij dat doet kan dat niet, dus top bezig voor een leek ??

Ik heb dat ook, dat ik de draad kwijt raak als mensen mij afleiden. Maar ik heb ook concentratie problemen, waardoor ik lijstjes moet afwerken om chaos in mijn hoofd tegen te gaan.
Dingen welke ik nog nooit gedaan heb en waarover men mij geen overtuigend eenduidige uitleg kan geven, test ik altijd eerst zelf uit.In dit geval had ik een voor mij nieuw model auto waar een beunhaas flink aan geknoeid had èn ook nog een AB CV kastje waarvan het mee geleverde schema niet klopte met de draadkleuren aan het kastje. Maar het werkt nu en daar gaat het uiteindelijk om ✔️??

(13-03-2020 23:57)Leibniz schreef:  Je hebt pb, nooit last gehad dat stekkers van molex bij mij los zijn gegaan, of geen contact maakten, knetteren, ik doe ze nog met tiewrap vast tegen elkaar en een grote krinpkous erover die ik aan zijkanten afplak. Ik maak plan in mijn hoofd, schrijf kort op en ga geen tests doen of zo en meestal werkt het, moet dan geen mensen om me heen hebben die zeiken Smile

En trouwens ben ik ook maar een leek, maar ik kijk veel af bij anderen, lees veel, en kies het beste van elk persoon dat ik denk dat goed werkt en maak het me eigen. Vaak doe ik connectoren ook slopen uit andere apparaten, of bv remote control auto's die kapot zijn en die je voor weinig scoort, repareren doe ik ze niet omdat het me geen bal interesseert. Wel boel slopen vr onderdelen die ik voor projecten kan gebruiken.

Je kunt maar 2 dingen fout doen:
Tongue
Niet iets proberen maar blijven zeiken wanneer je het best zou kunnen of tóch gaan beunen terwijl je er de ballen verstand van hebt stupid
14-03-2020 06:34
Alle berichten van deze gebruiker zoeken Reageren op dit bericht
Reactie plaatsen 



Ga naar locatie:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)